近日，2024 MET GALA主题已官宣，似乎与睡美人有关？其名为“Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”。虽然主题没有很直白，但也勾起了我们蠢蠢欲动的心，打个飞滴，去全世界各地看一看有什么精彩的时装展，谁还不怀念走在展厅里，做着时装笔记的时代。
作为每年时装界一大盛世，2024 Met Gala主题一出现就被媒体大版面刷屏，从“睡美人”主题出发，分别从海陆空三个领域来展现时装与自然、科技领域的关联。
1889年，Charles Frederick的斗篷
主题“睡美人”并不是我们传统意义上的理解，而是那些非常珍贵的且又极脆弱的时装藏品，可理解为那些真正意义上的古董时装，就这程度上的典藏，据说会有50件左右，而且有些“脆弱”的衣服会在科技技术的帮助下以全新形式还原。
1877 年，Charles Frederick Worth的礼服裙
这次的藏品从17世纪的古典服装开始横跨400年历史，当然其中不乏有Elsa Schiaparelli、Yves Saint Laurent、Christian Dior、Hubert de Givenchy等“后无来者”的传奇设计师的作品。非常值得一看。
Christian Dior 1949秋冬系列
当你看到Azzedine Alaïa的名字时，会习惯性地以为这是一个陈列Azzedine Alaïa作品的展览。而这次巴黎时尚博物馆展览则侧重于Azzedine Alaïa作为时尚收藏家的身份，令人很意外的是，这位时装设计师私下对于时装的收藏可以打造出一座博物馆级别了！
Azzedine Alaïa 的收藏始于1968年，就在Cristóbal Balenciaga关闭高级时装屋之际，Azzedine Alaïa入了不少当时Balenciaga高定时装。研究学习Cristóbal Balenciaga高级定制时装让他相当着迷。
Azzedine Alaïa于2017年逝世，他的“收藏宝库”是在他过世之后才被发现的。他的私藏也被称为是近50年全球最大的时装收藏之一了。他对于时装的热爱也远远超过设计师身份本身，是要有多热爱时装的人才会在50年间如此低调地出入各大拍卖行，收藏了包括Worth、Jeanne Lanvin,、Jean Patou,、Cristóbal Balenciaga、 Madame Grès,、Madeleine Vionnet等著名设计师的作品！
1950年，Charles James高定礼服裙
1935年，Jeanne Lanvin高定晚礼服
Augusta Bernard 1933-1934秋冬系
1924年，Madeleine Vionnet
“Petits chevaux”高级定制晚礼服
他的个人收藏达到2万件衣服，其中140件首次在巴黎时尚博物馆展出，该博物馆也在1987年被Azzedine Alaïa收购，现在是Azzedine Alaïa 基金会的总部。
1958年，Yves Saint Laurent当时还是Christian Dior艺术总监，那时的他就一直致力于形式重塑，他以著名的“Trapeze”系列奠定了他现代主义风格。
20世纪60年代可以说也是Yves Saint Laurent的时代，没有人在提到60年代风尚时会忘记他的名字。Yves Saint Laurent的设计多以流线型剪裁、丰富色彩为主，受到了具体艺术所带来的几何抽象艺术的影响，这一点在Saint Laurent Rive Gauche autumn-winter 1988 collection被充分表达出来了，那些几何图案的运用令人印象深刻。
Saint Laurent Rive Gauche
autumn-winter 1988 collection
这次展览非常巧妙的将德国艺术家Claudia Wieser与Yves Saint Laurent陈列于同一空间之中，强调出时装、陶瓷、壁画等不同媒介所塑造出的空间感。不论是在作品中引用了20世纪初的现代主义运动，还是19世纪初的新艺术运动，Claudia Wieser的作品也始终体现出现代主义风格的几何结构感，这一点和Yves Saint Laurent不谋而合。Yves Saint Laurent的时装作品既是艺术媒介之一，又是展览的主角，这一完美的融合，难道不值得去亲身感受一下？！
Yves Saint Laurent黑白空间与手稿
Claudia Wieser作品
“REBEL: 30 Years of London fashion”展览可以说是对于伦敦这座城市30年来创造力的见证。如今谈及伦敦时尚，谁都知道这里孕育了一代又一代的时装创意人才，但在30年前，伦敦时尚并未像现在那么繁盛、成熟。
那时，Alexander McQueen才初出茅庐，时装人对于伦敦的印象还停留在“时尚荒漠”。那时，British Fashion Council（BFC）创立了NewGen项目，支持帮助新兴的设计人才，而这场展览展现伦敦从“荒漠” 成为“滋养土壤”的全过程。
“REBEL: 30 Years of London fashion”
让我们看到东伦敦的叛逆
与那些传奇设计师、老牌时装屋的展览不同，在“Rebel, 30 Years of London Fashion”展览中，我们可以看到那些年轻新锐设计的激进与叛逆。本次展系列到首次亮相的创新设计，除了见证了伦敦时尚发展还能看到这30年间流行文化的历史变迁，比较Highlight的作品，如Björk在2001年奥斯卡颁奖典礼上所穿的天鹅裙，虽然那时备受争议；Harry Style在其MV《Golden》中所穿的Steven Stokey Daley的外套；还有Sam Smith在BRIT Awards上穿的充气乳胶套装等。
值得一提的是，这场展览是由Alexander McQueen赞助的。
虽说“Salvatore Ferragamo 1898-1960”是品牌展，但品牌悠久历史文化也是非常有看头的。从1923年，Salvatore Ferragamo在好莱坞开设第一家精品店，至今已经有100多年的历史了。也就说，虽然Salvatore Ferragamo是传统的意大利品牌，但Salvatore Ferragamo于1915年就移民美国，所以起家和成名是在好莱坞。
Salvatore Ferragamo客户定制的鞋履磨具
当年，电影《十诫》的导演Cecil B. DeMille就将电影中主角的鞋履设计和制作委托给了Ferragamo。而这一展览也正是为了几年这100年的诞辰而举办的。
Salvatore Ferragamo为顾客定制鞋履
这场展览从Salvatore Ferragamo的出身1898年至逝世1960年，横跨了他的一生。与之前展览不同的是，其将重点聚焦于Salvatore Ferragamo的创作者和企业家的身份，这次展品的呈现方式也略有不同，据说整个陈列方式如文物展出一般。
作为创作者，Salvatore Ferragamo对于人体结构或者说是足部结构的了解，对于新材料的探索，让其创造出具有300多项专利技术的鞋子构造。这也是其他品牌所无法匹及的高度。（没错，你会发现其实展览的主角可能是鞋履。）
除此之外，展览也展现了Salvatore Ferragamo本人生活的方方面面。不得不说，走近创始人可以很好了解品牌文化的起源与传承。
Salvatore Ferragamo肖像和他的作品
明年对于法国来说有一件重大事件，就是2024年7月26日至8月11日在巴黎举办的第132届奥运会和残奥会。这不仅仅是体育赛事也是时尚界的大事件，于是便有了《Fashion in motion》展览，来作为奥运会的呼应。
《Fashion in motion》展览探讨时装在身体和运动活动中所扮演的角色。时装与身体与运动之间的牵连与空间关系，是时装设计师们始终都在研究琢磨的。本次展览陈列了从18世纪至今的运动服装，从展品的时间线层层推进展现了服装与女性身体解放的关系，比如女装如何适应19世纪末的体育活动、女装的男性化。当然我们还能看到早期运动服如何演变得越来越具专业功能型，运动服又如何走出专业领域成为日常生活穿搭等。
与此同时，法国巴黎还有一场关于时装与运动的展览，是由装饰艺术博物馆所举办的《Sport and Fashion》展。与《Fashion in motion》有所不同的是，《Sport and Fashion》主要侧重于时尚与体育从古至今的关联。其展览包括了450件展品从服装、配饰至照片草图。
本次展览还陈列了Jean Patou、Jeanne Lanvin和Elsa Schiaparelli从体育中得到灵感所创作的作品。这两场关于时尚与体育运动的展览可以一起去看看，会有对这话题更深入的了解。
用心的时装展览要胜过无数手机短视频的片段式科普，系统性地去真实感受时装的历史、文化会有不一样的领悟和体会。
编辑/Elaine 设计/CChen
*图片来源于网络
